Острова среди ветров - страница 3

Без сомнения, книгу Шёгрена с интересом прочтут и любители природы, и те, кто хочет узнать о жизни людей в далекой Вест-Индии. Немало полезного в ней найдут и специалисты биологи, географы, историки, этнографы.

Нам, путешественникам по дальним странам, редко посещаемым англичанами и прочими европейцами, не трудно рассказывать о необычных животных, населяющих землю и воды. Но главной целью путешественника-открывателя должно быть стремление сделать людей умнее и лучше, облагородить их души, показав как хорошее, так и дурное, подмеченное в жизни и быте чужеземцев.

Джонатан Свифт, «Путешествия Гулливера»

Зайдя в Нью-Йорк в разгар снежного шторма, банановоз «Жемчужное море» оттуда прямым курсом двинулся в самое, как говорят моряки, пекло.

Это была моя первая поездка в Вест-Индию, и я попросил старшего штурмана, которому предстояла вахта от четырех до восьми утра, разбудить меня, когда мы войдем в пролив в цепочке мелких островов, отделяющих восточную часть Карибского моря от Атлантического океана. На шведских географических картах острова эти носят название Наветренных.

И вот, как было условлено, рано утром в моей каюте зазвонил телефон. Я вышел на палубу, обдуваемую восточным пассатом, в ту самую минуту, когда старое пиратское гнездо Саба скользило справа по борту. Саба — это потухший вулкан. Его склоны отвесно падают в море, и в беспокойные на Малых Антильских островах времена защищать его было не трудно.

Теперь на Сабе около тысячи жителей. Их крошечная столица, которую называют просто «Дно», лежит на самом дне кратера. Островок этот голландский, но население его говорит по-английски, как и на большинстве других здешних островов.

На севере виднелся остров Сен-Мартен, наполовину голландский, наполовину французский. К северо-востоку вырисовывалась бывшая шведская колония Сен-Бартельми, — единственный из здешних островов, где жители говорят по-французски. На юго-западе обозначились контуры голландского Синт-Эстатиуса. Двести лет тому назад он был сказочно богатым торговым центром…

В ближайшие часы мимо нас один за другим проплыли британские Подветренные острова — Сент-Кристофер и Невис, Редонда и Монтсеррат. Вдали, на самом горизонте, промелькнул вулкан Суфриер — на французской Гваделупе, которая некогда тоже была шведской. И так остров за островом.

Я намеревался побывать на каждом из них, правда на большинстве уже в следующую свою поездку, более длительную, чем эта.

Теперь же «Жемчужное море» шло на бункеровку к Тринидаду, а оттуда к Мартинике за грузом бананов. На Мартинике я и сошел на берег, решив использовать главный город этого острова — Фор-де-Франс как «оперативную базу» своих разъездов по архипелагу.

Многие удивлялись тому, что я остановил свой выбор именно на районе Карибского моря. Думаю, что первым толчком в пользу этого выбора послужило ответное письмо, полученное мною в октябре 1960 года от тогдашнего генерального секретаря Международного союза охраны природы М. К. Блумера. Я поделился с ним своими планами. В ответ он написал мне: «На Антилах… мы видим, так сказать, концентрацию целого ряда острейших проблем, связанных с охраной природы…»

История этого американского островного мирка, который и по сей день (в память об ошибке Колумба) носит вводящее в заблуждение название Вест-Индии, отнюдь не исключительна. Существует немало архипелагов и изолированных островов, где с появлением на них европейцев местный животный и растительный мир целиком или частично погибает. Но из-за многочисленности и разбросанности Антильских островов судьба их значительно сложнее, нежели других таких архипелагов.

Начиная на северо-западе с Кубы, каждый из островов — Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико, американские и голландские, британские и французские мелкие островки вплоть до Тринидада перед устьем Ориноко — представляет собой маленький обособленный мирок[1]. У каждого из них свое историческое прошлое, собственные политические, демографические, социальные и экономические проблемы, своя своеобразная природа, последние нетронутые оазисы которой, образно выражаясь, безропотно гибнут.