Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - страница 57

— Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны? — и дотрагивались до них.

А один из столоначальников — юморист — заметил: — Да они, кажется, из той самой материи, из которой кухарки делают себе передники» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Спб., 1888. С. 36).

Этот эпизод И. И. Панаев ввел в свою повесть «Дочь чиновного человека», опубликованную в «Отечественных записках» в 1839 г.: «Чиновник, который недавно определился к нам-с, без жалованья и — изволили слышать? — из ученых, в университете обучался и собственный экипаж имеет…

— Знаю, знаю.

— Так он вчерашнего числа приехал в департамент позже одиннадцати часов и, с позволения сказать, в клетчатых брюках, в таких вот, что простые женщины на передниках носят, пресмешные-с!»

Рисунок из журнала «Библиотека для чтения» за 1851 г. Т. 110.

К середине XIX столетия входят в моду панталоны в черную и серую полоску. По времени это совпадает с появлением нового типа сюртука, и мужской костюм становится прообразом современной пиджачной пары. До начала XX столетия мужские штаны не имели заглаженной складки (см. стремешка). Манера двигаться, ходить и садиться в них отличалась от той, какая свойственна современному мужчине, пытающемуся сохранить складки на брюках. Одежда диктует характер движения, и пластика людей, живших в XIX в., была совсем иной.

Только к 80-м гг. XIX в. в мужском гардеробе вновь появляются, после почти столетнего перерыва, брюки до колен, предназначенные для езды на велосипеде, занятий спортом и путешествий. Термин «панталоны» к тому времени окончательно исчез — его заменили названием «брюки».

Брюки в яркую клетку в первой половине XX века означали причастность к «темному» миру, дурной вкус. У М. А. Булгакова Турбину является во сне «маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку» (Белая гвардия. 1922–1924. Ч. 1. Гл. 3).

Парча — ткань сложной текстуры, которую вырабатывали из шелка и металлических нитей — серебряных и золотых. Парча всегда считалась дорогостоящей тканью. В допетровское время ввозилась в Россию из Византии, Ирана, Турции, Италии, Франции. Во второй половине XVII столетия была предпринята попытка наладить собственное производство дорогих тканей с помощью иностранных мастеров — мастерские Чинопи, Лермита, Паульсона в Москве. Но производимых ими тканей не хватало даже на нужды русского двора.

Собственное производство шелковых тканей различных техник началось с 1717 г. — времени создания в Петербурге шелкоткацкой мануфактуры.

К XIX в. в России существовало хорошо налаженное производство парчовых тканей, часто превосходивших по своему качеству продукцию западноевропейских фабрик, так как в России по-прежнему существовал крупный заказчик — церковь.

Парча, даже при замене металла — пряденого серебра и золота, волоченки (см. аксамит, алтабас) имитирующими их материалами, оставалась очень дорогой тканью из-за трудоемкости даже механизированного производства.

В 1849 г. аршин парчи стоил 14 рублей ассигнациями. Вот что записала в своем дневнике 20 декабря 1849 г. Е. И. Попова: «Была у Хомяковых. Катерина Михайловна берется дать деньги на прибавление парчи к покрову, бывшему на гробе Валуева, для того, чтобы вышли полные ризы в церковь св. Дм. Солунского, что в Новгороде. Надобно узнать о цене парчи. Цена ей 14 руб. асс.» (Попова Е. И. Из московской жизни сороковых годов. М., 1911. С. 177).

Через четыре месяца Е. И. Попова отправила в Новгород необходимый для вклада материал. Ей пришлось истратить 84 рубля только на покупку парчи. Очень нуждавшаяся, она записывала все свои расходы.

В XIX в. парчу почти не использовали для производства модной одежды. Она пользовалась спросом только в купеческой среде.

Вот как описывает увиденную ею на празднике в августе 1803 г. купчиху англичанка Марта Вильмот: «За трехчасовую прогулку мы встретили множество нарядно одетых людей, вовсе не относящихся к знати, ибо по праздникам парк открыт для всех чинов и званий. Тут впервые я увидела настоящую русскую купчиху. Хочу описать ее наряд, но боюсь, ты не поверишь, что в такую жару она облачилась в затканную золотом кофту с корсажем, расшитым жемчугом, юбку из дамаска, головной убор из муслина украшен жемчугом, бриллиантами и жемчужной сеткой, и все сооружение достигает пол-ярда высоты. 20 ниток жемчуга обвивали шею, а на ее толстых руках красовались браслеты из 12 рядов жемчуга (я даже сосчитала). Разряженная купчиха прогуливалась рядом со своим бородатым мужем, одетым в исконно русское платье: зеленый плисовый кафтан, полы которого доставали до пят… Не могу высказать, какое удовольствие доставила мне эта пара» (Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 220).