Юный техник - страница 18

Намотка производится просто. Провод пропускается через ближайший прорез и проводится до следующего прореза по одной стороне каркаса, затем пропускается через этот прорез и ведется по другой стороне каркаса до следующего прореза, пропускается через него, и т. д.

Словом, после каждого прореза провод переходит на другую сторону каркаса, как это показано на рисунке сплошными линиями и пунктиром. Когда провод, обойдя каркас, возвратится к тому прорезу, от которого начата намотка, будет намотан один виток. Отводы от катушки делаются в виде петель.

На подвижную катушку вариометра L1 наматывается всего 75 витков, на неподвижную катушку L2 —150 витков с отводами от 50-го, 85-го и 120-го витков.

Неподвижная катушка при помощи болтика или шурупа, пропущенного через середину, укрепляется на панели приемника отводами вниз. Начало, конец и отводы этой катушки пропускаются сквозь отверстия в панели.

Подвижная катушка располагается над неподвижной и при настройке приемника должна приближаться к ней и удаляться от нее. Для этого она прикрепляется на шарнире. Можно применить маленькую навеску, которую легко достать в любом скобяном магазине; стоит она несколько копеек. Одна половина навески приклепывается или прикрепляется болтиками к краю каркаса подвижной катушки, вторая прикрепляется гвоздиками или шурупами к панели. Между панелью и надвеской надо проложить прокладку толщиной 4–5 мм, чтобы подвижная катушка, вплотную придвинутая к неподвижной, была параллельна ей. К концам подвижной катушки припаиваются гибкие проводники — куски звонкового шнура.

Чтобы подвижная катушка могла устанавливаться в любом положении, в центре неподвижной катушки укрепляется при помощи шурупа стальной или латунный (в крайнем случае медный) провод диаметром 1–1,5 мм. Этот провод пропускается в прокол, сделанный в центре каркаса подвижной катушки. При отклонении неподвижной катушки провод изгибается, и трения между ним и каркасом совершенно достаточно для удержания катушки в любом положении.

Неподвижную катушку надо прикрыть листком целлофана, тонкого целлулоида или просто бумаги, для того чтобы витки катушек при полном сближении не перетирались друг о друга.

Антенный конденсатор Са надо взять емкостью в среднем около 400 микромикрофарад (или 400 сантиметров). Хорошо иметь несколько конденсаторов разной емкости — от 200 до 600 микромикрофарад — и подобрать из них тот, при котором приемник будет работать лучше всего. Емкость конденсатора Сб — от 500 до 2000 микромикрофарад (μμF) или сантиметров (см).

Кроме этих деталей, для приемника потребуются две клеммы или гнезда для присоединения антенны и заземления, четыре гнезда для детектора и телефона, ползунок и четыре контакта. Для соединений пригоден любой провод, желательно толщиной 1–1,5 мм.

Соединения деталей приемника под верхней доской показаны в правом нижнем углу таблицы. Монтируется приемник на куске фанеры. Концы катушки L1 надо пробовать менять местами, для того чтобы найти наилучший способ присоединения. Если присоединение сделано правильно, то при сближении катушек настройка должна укорачиваться (прием все более и более коротких волн), а при раздвигании — удлиняться.

Для приема на этом приемнике нужна нормальная наружная однолучевая (Г-образная) антенна длиной 25–35 м, высотой 10–20 м и хорошее заземление.

В каком угодно детекторном приемнике кристаллический детектор можно заменить любой трехэлектродной радиолампой. Ламповый детектор гораздо удобнее кристаллического: он всегда устойчиво работает и совершенно избавляет от необходимости отыскивать чувствительную точку.

Выгоднее всего взять лампу типа ПБ-108 или УБ-152. Для накала нити лампы ПБ-108 понадобится всего лишь один элемент (сухой или наливной), для лампы УБ-152 — два элемента. Анодная батарея для лампового детектора совсем не нужна.

Ламповый детектор (см. таблицу 13) можно собрать на отдельной дощечке или в ящичке, но удобнее прямо на крышке или боковой стенке детекторного приемника.

Таблица 13. Ламповый детектор.

Для сборки его необходимо иметь лампу, ламповую панельку, один-два элемента и реостат накала.