Записи из дневника в ЖЖ (2011-2015) - страница 29

Сей факт порадовал безмерно. В Пакистане я был в командировках 8 раз, и думал, что меня они не удивят. Я ошибался.

Полет прошел неплохо. Порадовало перед приземлением фраза из кабины пилота "Если того пожелает Аллах, то мы скоро приземлимся в аэропорту Карачи". У нормального человека началась бы паника и конвульсии, что мы летим на ведре с гайками, которое приземляется (да и взлетает) исключительно с Божьей помощью. Ноя уже был в Пакистане, и там это нормально, очень многое держится на милости Аллаха, иначе бы все государство уже давно рухнуло к чертовой матери. Самолет был новый "Боинг", сервис отличный, пилот не выражал желания обрушить авиалайнер на американское посольство — так нервно шутила пара ребят впереди. Утонченные ребята летели отдыхать на Бали, упивались друг другом и московским гламуром. И вот, приземляемся мы в аэропорту Карачи. Ребята интеллигентно спрашивают — "А где тут в дьюти-фри купить бухло?". "Да нигде, — говорю. — Это ж не Дубай, исламская республика. Даже духи — и те в дьюти-фри не продают — видать, из опасения, что там спирт". Они помрачнели, и говорят — а что есть? Я объясняю — еще есть закон, карающий гламурные отношения между мужчинами смертной казнью. Но вас не тронут, вы же белые. Они от таких перспектив еще белее стали — побледнели прям, болезные. Идем на паспортный контроль, и тут выясняется одна вещь. Да, транзит безвизовый, но при этом забирают паспорт. Это мне как-то сразу не понравилось. "А если, — говорю я офицеру. — "Аль-Кайда" кредит на мой паспорт возьмет, я ж замучаюсь с ЦРУ потом в Гуантанамо объясняться! Давай бумагу, что паспорт взял". Тот на меня глянул так, будто я у него жену увел. Ну, составил бумагу с номером паспорта — я чуток успокоился, что "аль-Кайду" в банке с кредитом завернут.

Выходим, нас ждет микроавтобус халявный от Pakistan International Airlines, который повезет в халявную же гостиницу. Носильщики погрузили вещи, едем. Гламурная парочка спрашивает — а ты сколько чаевых дал? Доллар на двоих, отвечаю, тут это даже много. Они разом поскучнели. "Мы их спросили — 5 евро хватит. И их старший говорит — какой пять, надо десять! Ну мы и дали". Меня на смех пробило — "Да вы чего. Они на такое бабло тут месяц живут". Народ в расстройствах стал разбирать рюкзак — оказалось, что у них айпод вытащили умные носильщики. Я сказал им, традиция такая, полагается в Карачи на чай каждый раз давать айпод и 10 евро. Морду они мне бить не стали, так как с полета были сильно уставшие. Но до гостиницы не произнесли ни слова. Приезжаем. Три звезды, чего я ждал на халяву. Номер маленький, но вполне. Дал носильщику 30 рупий (тогда — полдоллара), что вещи занес (хотя вещей там чисто рюкзак, основная-то сумка в багаже в аэропорту). Он говорит — сэр, а вам еще подушку? Да нет, спасибо. А второе одеяло? Да и так тепло. А свет показать где включается? Я говорю — "ЧЕГО ТЕБЕ НАДО, ТВОЮ ПАКИСТАНСКУЮ МАТЬ? "Еще полдоллара хочу, сэр, а вы от услуг отказываетесь". Дал снова рупий. Парень восхвалил меня и Аллаха, ушел. Думаю — а что делать-то щас, сутки на транзите? Гляну-ка город. Был до этого в Исламабаде, в Лахоре, в Кашмире даже — а вот в Карачи не был.

Выхожу из отеля. Таксисты бросаются на мя, аки львы на христиан. Я говорю — сколько там часа четыре поездить по городу? Мне заряжают 100 баксов, и крутят перед рожей руками. После любезного отсыла на фиг добрых хозяев города, а также порции жалоб на бедность (не с моей стороны) сговорились за двадцатку. Поехали сначала смотреть стоянку автобусов. Они в Пакистане ЧУМА — круче я только на Гаити видел, чтобы были разрисованы во все цвета радуги. И еще там прикреплены бубенцы всякие. Идешь по улице, слышишь дикий звон и грохот — это автобус едет. Ну вот, приезжаем на станцию, фотографирую. Тут вокруг народ собирается, который начинает на меня смотреть неласково. В Карачи уже достаточно было инцидентов с американцами и европейцами, и я думаю, что как-то погорячился с прогулкой. Причем, в Исламабаде меня никто не трогал, а тут на иностранца ну прям нездоровая реакция. Народ смотрит звонит по телефонам, показывает на меня, и что-то говорит. Я язык урду НЕ понимаю, и