Вокруг Света 1987 № 08 (2563) - страница 44

Но вся эта сцена, высвеченная археологами и криминалистами сквозь тысячи лет, была бы неполна, если бы не осталось следов других участников драмы.

В углу той же комнаты лежал скелет молодой женщины, скорее всего храмовой прислужницы. Третий, раздробленный упавшей балкой потолка, обнаружился рядом с алтарем. Он принадлежал могучему сорокалетнему мужчине, ростом в 180 сантиметров—на голову выше среднего минойца тех времен. На мизинце левой руки был драгоценный перстень из сплава серебра с железом. Железо тогда было и реже и ценнее золота. К запястью привязана тончайшего рисунка сердоликовая печать, изображающая гребца в ладье. Без сомнения, это был верховный жрец храма — он же виновник смерти юноши.

Наконец, последний штрих: скелет, лежавший у выхода из храма. Возле него находился разбитый на мелкие осколки сосуд. Вернее всего, человек нес сосуд в руках и выронил его, когда произошел разрушительный толчок землетрясения. Ведь это единственный сосуд в храме, найденный в таком плачевном состоянии.

Когда осколки сосуда собрали (их оказалось 105) и склеили, обнаружилось, что он сильно отличается от прочих, обыкновенных хозяйственных кувшинов и амфор. Это изумительно исполненный «камарский» сосуд, с изображением желтого, в красных пятнах, быка. Именно такие сосуды употреблялись при жертвоприношениях для того, чтобы собирать в них кровь убитого.

Миг истории, воссозданный греческими археологами, выглядел так.

Несколько дней, нарастая, били остров землетрясения. Население было охвачено ужасом. Тогда жрец храма на холме решает принести богам человеческую жертву.

Найден раб (однако доктор Константинос А. Ромейос из Афинской академии наук предположил, что юноша — сын жреца, покорно согласившийся пожертвовать собой), опоен, связан, принесен в храм.

И вот жертва принесена. Теперь следует отнести сосуд с кровью к ногам статуи божества.

Но только младший жрец вышел в коридор, как новый могучий толчок мгновенно обрушил крышу храма, убив всех участников церемонии. Затем вспыхнул пожар...

В разрушенном землетрясением и приливными волнами, обезлюдевшем минойском царстве некому было скорбеть, что пропал какой-то храм, один из многих. Некому было копаться в руинах в поисках драгоценностей. А еще через несколько лет кустарник поднялся над золой руин, гибкие жесткие ветви опутали камни стен. С тех пор прошло почти четыре тысячи лет...

Несколько разных историй.

Малая доля того, что может поведать любой археолог.

Но все они объединены одним: как мгновенной вспышкой в бессчетной череде лет и событий они высвечивают один Миг истории. Каждый из них пробуждает к жизни одного или многих людей, без трудов и усилий археологов оставшихся бы безвестными.

Игорь Можейко

На вершину горы Авила можно подняться по туристским тропам или в удобном красном вагончике «телеферико» — подвесной канатной дороги. Авила лишь одна из вершин хребта, защищающего Каракас от климатических сюрпризов Карибского моря: рядом вздымается гора Каракас, дальше — пик Найгуата, самая высокая точка окрестных гор. С вершины Авилы открывается голубая долина, сплошь усыпанная кубиками домов с красными крышами, поэтому не случайно одно из названий венесуэльской столицы — «Город красных крыш». Утреннее солнце окрашивает долину в мягкие, спокойные тона, и кажется, что Каракас — один из уютнейших и тихих городов мира.

В сталагмитовой чащобе построек новейшего времени можно отыскать самую старую — колониальную — зону столицы. Там угадывается центральная площадь имени Симона Боливара — национального героя, освободителя страны от гнета испанской короны. Площадь окружают невысокие, в один-два этажа, крытые черепицей дома с узорными коваными решетками на окнах. В обширных внутренних двориках-патио растут манговые и гранатовые деревья.

Свое имя венесуэльская столица получила от названия индейского племени каракас, некогда обитавшего на склонах горы Авила. Много крови пролилось на плодородные земли долины, прежде чем пришельцы-завоеватели окончательно укрепились здесь и почувствовали себя в безопасности. А теперь орлиные профили Гуайкапуро, Терепайми, Манауре и других индейских вождей-касиков вычеканены на памятных медалях, за которыми охотятся иностранные туристы.