Журнал «Вокруг Света» №05 за 1977 год - страница 35

Вечером в бунгало появились юноши, очевидно, принадлежавшие к аристократической элите Страны драконов грома. На них были оливковые халаты-кхо, ниспадавшие пышными волнами до колен, длинные серые чулки и моднейшие туфли из лучших лондонских магазинов. Смеясь, они разбрелись по всем помещениям, курили и любезничали с тремя очаровательнейшими бутанками, державшимися очень свободно и тоже курившими сигареты. Осведомившись вначале, чей я гость, они затем полностью потеряли ко мне интерес и перешли в соседнее, более элегантное бунгало — владение королевы, где до глубокой ночи пели. Никто не подумал меня пригласить.

Я чувствовал себя униженным. Опыт предыдущих странствий по Востоку приучил меня к тому, что визитер уже только потому, что он европеец, имеет право на особое внимание. А тут я оказался в положении случайного пришельца среди снобов в закрытом клубе. Ко мне отнеслись с полнейшим безразличием. Я умирал от желания завязать дружбу, но на мои авансы никто не реагировал. Никому не интересно было узнать, что целых десять лет я рвался в Бутан, что я выучил тибетский язык, дабы общаться с ними, что я сделал все это по доброй воле, на свои деньги, что у меня нет никаких задних мыслей или побочных мотивов, что я рисковал жизнью, прошагав две тысячи километров по самым крутым тропинкам Гималаев... и все из-за того, что влюблен в их страну!

Да, но... Разве мне давным-давно не случалось пренебрежительно относиться к людям, чье положение оказывалось ниже моего? Разве я не был когда-то снобом у себя на родине?

Так я исповедовался москитной сетке, подводя итог собственным прегрешениям. Мой бежевый костюмчик отдавал дешевкой. Общий вид был довольно жалким, манеры неловкими. Кинокамера делала меня похожим на дурака-туриста, которыми кишит белый свет. Я не был гостем королевских особ, а это значит — «никем».

На третий день в семь утра перед гостевым бунгало остановился грузовик — новый громадный «мерседес» с надписью «Правительство Бутана» на брезентовом верхе. Номерной знак был выкрашен в оранжево-красное — национальные цвета Бутана.

Дорога до столицы, сто сорок один километр немыслимых виражей, отняла десять часов. Нигде Гималаи не поднимаются так внезапно. Отъехав метров сто от бунгало, грузовик уже начал забираться вверх, и шофер включил первую передачу.

Через полтора километра температура упала, и долина Ассама превратилась в пуховый облачный ковер где-то под нами. Клочья тумана начали цепляться за кабину, когда мы взбирались еще по первым ступеням гигантской лестницы. Здесь на расстоянии ста километров по прямой вы проходите путь от липкой жары до вечных снегов, вознесшихся на 8000 метров у северной границы Бутана с Тибетом.

На юге вплотную к дороге подступали джунгли. Это край тяжелого застойного воздуха, царство тигров, слонов, змей и обезьян. Европейская публика наслышана о бенгальских и ассамских джунглях, но мало кто знает, что они, по сути, продолжение бутанских джунглей, тянущихся до долины Брахмапутры. В Бутане наиболее высокая «плотность» диких слонов на единицу площади. Вся южная часть страны представляет собой огромный естественный заповедник; там звери чувствуют себя в безопасности под защитой буддийских верований, полагающих уничтожение любого живого существа смертным грехом.

В Бутане сталкиваются два мира: тибетские обычаи, рожденные в краю вечных снегов, встречаются с укладом обитателей тропиков. Первый пояс джунглей, покрывающий южную треть Бутана, населяют непальские колонисты, рабочие чайных плантаций и потомки непальских родов, рассеянных набегами гуркских королей. Практически здесь не встречаешь коренных бутанцев, привыкших к более умеренному климату.

Дорога упрямо змеилась выше и выше, к снегам. Когда мы поднялись на первый перевал, долины словно сомкнулись за спиной — вокруг расстилались лишь переполненные влагой лесистые холмы.

Это очень сырые джунгли. Ведь Черрапунджи — мокрейшее место в мире — находится в нескольких милях отсюда, в Ассаме. Подумать только, что в остальной части земного шара осадки меряют в сантиметрах и даже в миллиметрах. А в Черрапунджи за три месяца муссона на квадратный метр площади обрушивается столб в восемнадцать метров воды! Пенные потоки лавиной затопляют поля и селения в долинах. Это случается каждый год...